如题所述
第1个回答 2022-06-28
“悬崖峭壁，矗立千仞，岩半凿洞，整饬明敞。通连数十，俨若五步一楼，十步一阁。中塑佛像，旁开窗牖”。
我怀着这种期待，在临松薤谷里寻找。
天空是幽蓝的，如纱轻柔而透明的云彩飘荡。远处的高山松树层层叠叠，一直蔓延到半山腰，随树木的稀疏不同，山被自然调成嫩绿、翠绿、碧绿、葱绿、墨绿。裸露的山体青草点点，阳光下律动着迷人的光影。薤草用它清幽的靛蓝装点整个山谷，柔软多汁的细叶在微风中浅吟低唱，马儿们大口大口地专心咀嚼着嫩叶，马鬃狂放不羁地飘舞。仔细看，小小白白的兰花正用酒杯似的花苞斟着倾泻的光线，蜜蜂从花的边缘悄悄接近花蕊，吮吸一口包含温度的琼浆。而蝴蝶在花丛中纷飞，蒲公英在路边为蝴蝶的表演献上一个个毛绒小伞，风将带它们一起旅行，去向远方。
临松薤谷使中国大陆的西北干旱之地，有了绿洲，生机和活力。
同时它也保护着一种文化，使中华文明的绿洲免受沙漠侵袭，让文化之泉再次丰盈。
随着前人的脚步，我在临松薤谷里寻找着马蹄寺。
沿山腰向上行走，在香草掩映下，一面垂直的崖臂上，蛇形的洞窟一直绵延至山顶。走近后，才发现第一层是一个较大的洞厅，壁画的颜色正一点点褪去，还原出岩石本来的质朴。中心立柱式的洞厅，无声诉说着它悠久的历史。洞中光线昏暗，后侧伸手不见五指，打开照明，湮没于黑暗中的彩绘勾花，残缺塑像，带着时间深处的沉吟，在耳旁回荡不止。
该窟右侧便是马蹄殿，传说天马至此留下马蹄印，后以此命名为马蹄寺。
该窟左侧，我看到通往三十三天石窟的入口。佛教中，三十三天借指最高的地方。抬头仰望石窟最高处，飞出的屋檐上悬挂着风铃，山风吹动，空谷传响。走进石窟入口，才发现这里的甬道全部在岩体内开凿，墙壁上遍布凿刀的划痕，时光的风化也不能让这种执着失色。甬道幽深狭长，上下的人们只能互相谦让，单行通过。极险之处，甬道垂直，唯有岩壁中凿出的抓手可供攀登。石窟内也有许多可朝外眺望的石窗，用木头简单支撑的窗台，从窗中透进的光线像圣光照亮人们前行的路。
我像前人一样，虔诚地在石洞中行走。走过一个个黑暗与光明交织的空间。
昏暗的光线中，在甬道里仿佛可以穿过时间的禁锢，窥视曾经的烟云，求学的年轻背影又若隐若现。
“东游张掖……，隐于临松薤谷、凿石窟而居”。我想起了郭瑀。永嘉之乱后，在血腥屠杀与压迫下，北方人口锐减，文化遭受巨大打击。战争的残酷替代了社会的安定，中原的世家大族不得不考虑生存迁徙，他们一部分南下，前往江南建立了东晋王朝。而另一部分前往西北，来到河西走廊，将中原儒学珍藏发扬。“明究群集，特善史书”的郭荷也带领弟子来到这里。临松薤谷的清幽让他们不安动荡的心找到治学的平静，崇尚治学的河西子弟纷至沓来，郭瑀是其中一员。但河西政权的交替与统治的无为使老师溘然长逝后，郭瑀带领他的弟子向临松薤谷深处走去。学习之余，他带领他的弟子开凿石窟，以石窟作为修学讲经之处，《春秋墨说》、《孝经错纬》等作品也被编撰，传播。一个又一个政权更替，他怀着穷则独善其身的儒家准则，在河西土地上传道受业解惑。在他去世后，他的学生刘炳成长为河西士林领袖，任凭外界风吹雨打，一心安坐在书桌前。大量动荡中将要失传的古籍因为有了刘炳的注释而再次发光。中华文化在师徒三代间，在临松薤谷中得到庇护与传承。
陈寅恪对河西文化有过这样的评价“唯此偏隅之地，保存汉代中原文化学术，经历东汉末西晋之大乱及北朝扰攘之长期，能不失坠，卒得辗转灌输，加入隋唐统一之混合之文化，蔚然为独立之一源，继前启后。实吾国文化史一大业。”朴实的石窟为文化提供了栖息，现在石窟又成为历史的见证。我在石窟里缓慢地走着，看着简陋的石梯与悬悬欲坠的木阶，闻着林涛的幽香，不禁想到，千年前的读书人是否像我一样，赶赴至此，为所热爱崇敬的文化寻求一个答案？
前面人潮涌动，爬过一段近乎垂直的甬道，就到达三十三天的最高境界。最高处，两个喇嘛正端坐念经，旁若无人。现在里面的塑像多为新修，石窟也变成藏传佛教场所，格萨尔王的英雄史诗在这里流传，彩色的经幡在这里舞动，使它在现代再次重生。一千多年前，在郭瑀开凿石窟的不远将来，这里成为中国重要的佛教造像圣地，中华文化的包容性使佛教与儒学两大文明交汇，在河西走廊上诞生出无数瑰丽华美的艺术珍宝。现在，这里的藏传佛教又让我们看到民族交融产生的璀璨文明。
临松薤谷里的马蹄寺是历史的见证。是文化的渊薮。
石窟下行道没有上行道那样令人胆战心惊，或许是文化的厚度将人们的脚步拉的更加沉稳。
偶遇一只在小小石窟中一动不动的鸽子，就像一尊雕像，人们拿它打趣，但我看出它在沉思，黑色的眼睛中倒映着石窟的影子。
再一次回望马蹄寺，微风拂面，风携带着兰草的清香与木头的檀香味令人心旷神怡。成群的燕子飞舞在石窟外墙的小洞旁，好似千年以前，这一切，好像未曾改变。飞檐上悬挂的风铃叮叮咚咚，就像开凿时凿子敲打的声音。
渐渐地，空谷传响，耳畔似乎略有所闻。
我怀着这种期待，在临松薤谷里寻找。
天空是幽蓝的，如纱轻柔而透明的云彩飘荡。远处的高山松树层层叠叠，一直蔓延到半山腰，随树木的稀疏不同，山被自然调成嫩绿、翠绿、碧绿、葱绿、墨绿。裸露的山体青草点点，阳光下律动着迷人的光影。薤草用它清幽的靛蓝装点整个山谷，柔软多汁的细叶在微风中浅吟低唱，马儿们大口大口地专心咀嚼着嫩叶，马鬃狂放不羁地飘舞。仔细看，小小白白的兰花正用酒杯似的花苞斟着倾泻的光线，蜜蜂从花的边缘悄悄接近花蕊，吮吸一口包含温度的琼浆。而蝴蝶在花丛中纷飞，蒲公英在路边为蝴蝶的表演献上一个个毛绒小伞，风将带它们一起旅行，去向远方。
临松薤谷使中国大陆的西北干旱之地，有了绿洲，生机和活力。
同时它也保护着一种文化，使中华文明的绿洲免受沙漠侵袭，让文化之泉再次丰盈。
随着前人的脚步，我在临松薤谷里寻找着马蹄寺。
沿山腰向上行走，在香草掩映下，一面垂直的崖臂上，蛇形的洞窟一直绵延至山顶。走近后，才发现第一层是一个较大的洞厅，壁画的颜色正一点点褪去，还原出岩石本来的质朴。中心立柱式的洞厅，无声诉说着它悠久的历史。洞中光线昏暗，后侧伸手不见五指，打开照明，湮没于黑暗中的彩绘勾花，残缺塑像，带着时间深处的沉吟，在耳旁回荡不止。
该窟右侧便是马蹄殿，传说天马至此留下马蹄印，后以此命名为马蹄寺。
该窟左侧，我看到通往三十三天石窟的入口。佛教中，三十三天借指最高的地方。抬头仰望石窟最高处，飞出的屋檐上悬挂着风铃，山风吹动，空谷传响。走进石窟入口，才发现这里的甬道全部在岩体内开凿，墙壁上遍布凿刀的划痕，时光的风化也不能让这种执着失色。甬道幽深狭长，上下的人们只能互相谦让，单行通过。极险之处，甬道垂直，唯有岩壁中凿出的抓手可供攀登。石窟内也有许多可朝外眺望的石窗，用木头简单支撑的窗台，从窗中透进的光线像圣光照亮人们前行的路。
我像前人一样，虔诚地在石洞中行走。走过一个个黑暗与光明交织的空间。
昏暗的光线中，在甬道里仿佛可以穿过时间的禁锢，窥视曾经的烟云，求学的年轻背影又若隐若现。
“东游张掖……，隐于临松薤谷、凿石窟而居”。我想起了郭瑀。永嘉之乱后，在血腥屠杀与压迫下，北方人口锐减，文化遭受巨大打击。战争的残酷替代了社会的安定，中原的世家大族不得不考虑生存迁徙，他们一部分南下，前往江南建立了东晋王朝。而另一部分前往西北，来到河西走廊，将中原儒学珍藏发扬。“明究群集，特善史书”的郭荷也带领弟子来到这里。临松薤谷的清幽让他们不安动荡的心找到治学的平静，崇尚治学的河西子弟纷至沓来，郭瑀是其中一员。但河西政权的交替与统治的无为使老师溘然长逝后，郭瑀带领他的弟子向临松薤谷深处走去。学习之余，他带领他的弟子开凿石窟，以石窟作为修学讲经之处，《春秋墨说》、《孝经错纬》等作品也被编撰，传播。一个又一个政权更替，他怀着穷则独善其身的儒家准则，在河西土地上传道受业解惑。在他去世后，他的学生刘炳成长为河西士林领袖，任凭外界风吹雨打，一心安坐在书桌前。大量动荡中将要失传的古籍因为有了刘炳的注释而再次发光。中华文化在师徒三代间，在临松薤谷中得到庇护与传承。
陈寅恪对河西文化有过这样的评价“唯此偏隅之地，保存汉代中原文化学术，经历东汉末西晋之大乱及北朝扰攘之长期，能不失坠，卒得辗转灌输，加入隋唐统一之混合之文化，蔚然为独立之一源，继前启后。实吾国文化史一大业。”朴实的石窟为文化提供了栖息，现在石窟又成为历史的见证。我在石窟里缓慢地走着，看着简陋的石梯与悬悬欲坠的木阶，闻着林涛的幽香，不禁想到，千年前的读书人是否像我一样，赶赴至此，为所热爱崇敬的文化寻求一个答案？
前面人潮涌动，爬过一段近乎垂直的甬道，就到达三十三天的最高境界。最高处，两个喇嘛正端坐念经，旁若无人。现在里面的塑像多为新修，石窟也变成藏传佛教场所，格萨尔王的英雄史诗在这里流传，彩色的经幡在这里舞动，使它在现代再次重生。一千多年前，在郭瑀开凿石窟的不远将来，这里成为中国重要的佛教造像圣地，中华文化的包容性使佛教与儒学两大文明交汇，在河西走廊上诞生出无数瑰丽华美的艺术珍宝。现在，这里的藏传佛教又让我们看到民族交融产生的璀璨文明。
临松薤谷里的马蹄寺是历史的见证。是文化的渊薮。
石窟下行道没有上行道那样令人胆战心惊，或许是文化的厚度将人们的脚步拉的更加沉稳。
偶遇一只在小小石窟中一动不动的鸽子，就像一尊雕像，人们拿它打趣，但我看出它在沉思，黑色的眼睛中倒映着石窟的影子。
再一次回望马蹄寺，微风拂面，风携带着兰草的清香与木头的檀香味令人心旷神怡。成群的燕子飞舞在石窟外墙的小洞旁，好似千年以前，这一切，好像未曾改变。飞檐上悬挂的风铃叮叮咚咚，就像开凿时凿子敲打的声音。
渐渐地，空谷传响，耳畔似乎略有所闻。
