如题所述
第1个回答 2022-07-14
关于作者
汪曾祺1920年3月5日生于江苏高邮，1997年5月16日因病医治无效去世，享年77岁。他是中国当代作家，散文家，戏剧家京派作家的代表，被誉为“抒情的人道主义者、中国最后一个纯粹的文人、中国最后一个士大夫。”1939年考入西南联大，成为了沈从文先生的得意弟子。文.革期间受了很多磨难，但他心胸豁达开朗，那些磨难在他的笔下也是一种生活的乐趣。
关于本书
我手里的这本汪曾祺先生的《人间滋味》，2014年由天津人民出版社出版，2017年第5次印刷，全书130万字，共分四个章节，它们是：1．安身之本，必资于食。2．肉食者不鄙。3．吃喝门道，贵在讲究。4．四方食事，明心见性。
这本书全书收录的都是汪曾祺先生关于食物的一些文字。先生的文字朴素中透着清丽，平实中含着深意。
闲暇时读这本《人间滋味》，跟着先生享受人间的美味，每每翻开书本，读着读着总会让人垂涎欲滴，欲罢不能。
凡事不苟且，饮食尤甚
先生笔下的食物，都是一些生活中很不起眼的食材，但先生用朴实的笔法写出了很是讲究的做法。
比如在《豆腐》一文中，先生就介绍了十几种豆腐的做法：香椿拌豆腐，小葱拌豆腐，虎皮豆腐，家乡豆腐，文思和尚豆腐，麻婆豆腐，番茄炒豆腐，砂锅鱼头豆腐，汪豆腐，雪花豆腐。
在介绍香椿拌豆腐时，先生这样写到：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水微烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”
我想，所谓文字含香，也大抵应该是如此。如此色香味俱全的美食，如此清丽淡雅的文字，读来怎么能不让人口舌生香呢？
在《肉食者不鄙》一文中，先生介绍了十三种与肉有关的菜肴。狮子头，镇江肴蹄，乳腐肉，腌笃鲜，东坡肉，霉干菜烧肉，黄鱼鲞烧肉，火腿，腊肉，夹沙肉，芋泥肉，白肉火锅，烤乳猪。
知道狮子头的菜名，是在看电视剧《神医喜来乐》的时候。总觉得所谓狮子头不过就是长大了就肉丸子。
而汪曾祺笔下的狮子头，却远远诱人于我做的肉丸子之上。难怪喜来乐那么爱吃对门的红烧狮子头。当然，喜来乐去吃狮子头是另有隐情的。
先不管喜来乐，我们先来看看汪曾祺先生是怎样做狮子头的：
猪肉肥瘦各半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要“细切粗斩”，如石榴米大小(绞肉机绞的肉末不行），荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炒，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。
爱吃肉丸子的我，读罢先生的文字就去试做了一盘，因为没有荸荠，厨艺也不是很好，没能做出先生写的那种味道，但享受了那种因着文字而制作一种美食的过程，很是欢喜。
“凡事不宜苟且，而于饮食尤甚，中国的许多菜品，所用原料本不起眼，但经过一凡“讲究”之后，便成了人间至味。”
先生的文字不着一个华丽的词藻，却总是给人以入木三分的深刻。凡事不苟且，饮食尤甚。
口味要宽，爱好要广
汪曾祺先生喜欢研究饮食，他特别“喜欢看谈饮食的书”。他常常利用别人逛商场的时间去逛菜市场，一边逛，一边构思菜谱。
“看菜巿场上有什么菜，琢磨一下，才能搭配出几个菜来。”
在菜市场“看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、通红的辣椒，热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”
先生的饮食口味很宽，用他自己的话说就是“什么都吃”。也因此遭遇了朋友的故意为难。
先生原本是不吃苦瓜的。在先生的家乡，苦瓜不叫苦瓜，叫癞葡萄，不是用来吃的，而是“成熟之后摘下来装在盘子里看着玩的。”
在西南联大的时候，因先生一句“没有我不吃的东西”，有同学就请他吃“凉拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜汤”，先生也不生气，咬咬牙，全吃了。
在《吃食和文学》一文中，先生对一个买了牛肉，却又不知道牛肉该怎么做的女人，“讲了一通牛肉的做法，从清炖、红烧、咖喱牛肉，直到广东的蚝油牛肉、四川的水煮牛肉、干煸牛肉丝……”
我的家乡也盛产牛肉，世界闻名的白牦牛肉。我一年四季都吃牛肉，一般都是煮着吃或者炒着吃，从来没有如先生那样变那么多的花样吃牛肉。
读先生的文字，很是为先生的生活情趣所感动。
先生喜欢旅游，脚步走遍大江南北。对各地语言也很是熟悉。他在苏州看到几个说苏州话的美国女人，很是欣赏。而在他看昆曲正在兴头上的时候，邻座的花旦却听不懂，一个劲地问“他说什么？”这让他很无语。
先生认为：“一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝；耳音要好一些，能多听懂几种方言，四川话、苏州话、扬州话。否则，是个损失。”
先生还认为：“口味单调一点、耳音差一点，也不要紧，最要紧的是对生活兴趣要广一点。”
由此我想到了写作。大数据时代，自媒体写作悄然兴起，一些传统的写作受到了冲击。有人很快接受了自媒体的写作形式，已经在自媒体的潮流中赚到盆满钵满，而有人总是不能适应自媒体的眼花缭乱，固执地走在传统媒体的寂静大道上。
我们要勇敢地接受一切可以接受的东西，比如吃苦瓜，逼到头上也就吃了，而且还感觉很好吃。
先生还由苦瓜谈到了几个文学创作方面的问题：
首先，苦瓜是一道菜，谁都没有理由把苦瓜从五味里开出。先生“希望评论家、作家，特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食。不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥。”
其次，苦瓜“未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食”。“对于一个作品，也可以见仁见智。可以探索其哲学意蕴，也可以踪迹其美学追求。”
最后，对于苦瓜，说它是瓜也行，说它是葫芦也可以，只要它是可吃的。所以，一个文学作品，“算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品，作品就是作品。”
其实，不管是文艺作品，还是做人处事，亦或是饮食习惯，我们都不能一副狭窄的眼光，单一的口味。
把口味放宽，把爱好变广，把脾气变小，把格局放大。人生才有机会获得更多的精彩。
人间百味，尽在其中
在传统文学受到新媒体文学严重冲击的时代，手捧一本汪曾祺先生的散文，享受着他那些在个人化的细小琐碎的题材中提炼出来的日常生活清香与美味，会给人一种清凉与安静。读先生的文字，就仿佛和一个资深的老头聊家常一样，那满满的生活的味道和生活的乐趣都会带给我们以心灵的安宁。
怀念汪曾祺的更好的方式，就是阅读他的文字。闲暇之余，请捧起这本《人间滋味》慢慢品味吧，各种生活的滋味尽在中。
汪曾祺1920年3月5日生于江苏高邮，1997年5月16日因病医治无效去世，享年77岁。他是中国当代作家，散文家，戏剧家京派作家的代表，被誉为“抒情的人道主义者、中国最后一个纯粹的文人、中国最后一个士大夫。”1939年考入西南联大，成为了沈从文先生的得意弟子。文.革期间受了很多磨难，但他心胸豁达开朗，那些磨难在他的笔下也是一种生活的乐趣。
关于本书
我手里的这本汪曾祺先生的《人间滋味》，2014年由天津人民出版社出版，2017年第5次印刷，全书130万字，共分四个章节，它们是：1．安身之本，必资于食。2．肉食者不鄙。3．吃喝门道，贵在讲究。4．四方食事，明心见性。
这本书全书收录的都是汪曾祺先生关于食物的一些文字。先生的文字朴素中透着清丽，平实中含着深意。
闲暇时读这本《人间滋味》，跟着先生享受人间的美味，每每翻开书本，读着读着总会让人垂涎欲滴，欲罢不能。
凡事不苟且，饮食尤甚
先生笔下的食物，都是一些生活中很不起眼的食材，但先生用朴实的笔法写出了很是讲究的做法。
比如在《豆腐》一文中，先生就介绍了十几种豆腐的做法：香椿拌豆腐，小葱拌豆腐，虎皮豆腐，家乡豆腐，文思和尚豆腐，麻婆豆腐，番茄炒豆腐，砂锅鱼头豆腐，汪豆腐，雪花豆腐。
在介绍香椿拌豆腐时，先生这样写到：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水微烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”
我想，所谓文字含香，也大抵应该是如此。如此色香味俱全的美食，如此清丽淡雅的文字，读来怎么能不让人口舌生香呢？
在《肉食者不鄙》一文中，先生介绍了十三种与肉有关的菜肴。狮子头，镇江肴蹄，乳腐肉，腌笃鲜，东坡肉，霉干菜烧肉，黄鱼鲞烧肉，火腿，腊肉，夹沙肉，芋泥肉，白肉火锅，烤乳猪。
知道狮子头的菜名，是在看电视剧《神医喜来乐》的时候。总觉得所谓狮子头不过就是长大了就肉丸子。
而汪曾祺笔下的狮子头，却远远诱人于我做的肉丸子之上。难怪喜来乐那么爱吃对门的红烧狮子头。当然，喜来乐去吃狮子头是另有隐情的。
先不管喜来乐，我们先来看看汪曾祺先生是怎样做狮子头的：
猪肉肥瘦各半，爱吃肥的亦可肥七瘦三，要“细切粗斩”，如石榴米大小(绞肉机绞的肉末不行），荸荠切碎，与肉末同拌，用手抟成招柑大的球，入油锅略炒，至外结薄壳，捞出，放进水锅中，加酱油、糖，慢火煮，煮至透味，收汤放入深腹大盘。
爱吃肉丸子的我，读罢先生的文字就去试做了一盘，因为没有荸荠，厨艺也不是很好，没能做出先生写的那种味道，但享受了那种因着文字而制作一种美食的过程，很是欢喜。
“凡事不宜苟且，而于饮食尤甚，中国的许多菜品，所用原料本不起眼，但经过一凡“讲究”之后，便成了人间至味。”
先生的文字不着一个华丽的词藻，却总是给人以入木三分的深刻。凡事不苟且，饮食尤甚。
口味要宽，爱好要广
汪曾祺先生喜欢研究饮食，他特别“喜欢看谈饮食的书”。他常常利用别人逛商场的时间去逛菜市场，一边逛，一边构思菜谱。
“看菜巿场上有什么菜，琢磨一下，才能搭配出几个菜来。”
在菜市场“看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、通红的辣椒，热热闹闹、挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。”
先生的饮食口味很宽，用他自己的话说就是“什么都吃”。也因此遭遇了朋友的故意为难。
先生原本是不吃苦瓜的。在先生的家乡，苦瓜不叫苦瓜，叫癞葡萄，不是用来吃的，而是“成熟之后摘下来装在盘子里看着玩的。”
在西南联大的时候，因先生一句“没有我不吃的东西”，有同学就请他吃“凉拌苦瓜、炒苦瓜、苦瓜汤”，先生也不生气，咬咬牙，全吃了。
在《吃食和文学》一文中，先生对一个买了牛肉，却又不知道牛肉该怎么做的女人，“讲了一通牛肉的做法，从清炖、红烧、咖喱牛肉，直到广东的蚝油牛肉、四川的水煮牛肉、干煸牛肉丝……”
我的家乡也盛产牛肉，世界闻名的白牦牛肉。我一年四季都吃牛肉，一般都是煮着吃或者炒着吃，从来没有如先生那样变那么多的花样吃牛肉。
读先生的文字，很是为先生的生活情趣所感动。
先生喜欢旅游，脚步走遍大江南北。对各地语言也很是熟悉。他在苏州看到几个说苏州话的美国女人，很是欣赏。而在他看昆曲正在兴头上的时候，邻座的花旦却听不懂，一个劲地问“他说什么？”这让他很无语。
先生认为：“一个文艺工作者、一个作家、一个演员的口味最好杂一点，从北京的豆汁到广东的龙虱都尝尝；耳音要好一些，能多听懂几种方言，四川话、苏州话、扬州话。否则，是个损失。”
先生还认为：“口味单调一点、耳音差一点，也不要紧，最要紧的是对生活兴趣要广一点。”
由此我想到了写作。大数据时代，自媒体写作悄然兴起，一些传统的写作受到了冲击。有人很快接受了自媒体的写作形式，已经在自媒体的潮流中赚到盆满钵满，而有人总是不能适应自媒体的眼花缭乱，固执地走在传统媒体的寂静大道上。
我们要勇敢地接受一切可以接受的东西，比如吃苦瓜，逼到头上也就吃了，而且还感觉很好吃。
先生还由苦瓜谈到了几个文学创作方面的问题：
首先，苦瓜是一道菜，谁都没有理由把苦瓜从五味里开出。先生“希望评论家、作家，特别是老作家，口味要杂一点，不要偏食。不要对自己没有看惯的作品轻易地否定、排斥。”
其次，苦瓜“未熟嫩果作蔬菜，成熟果瓤可生食”。“对于一个作品，也可以见仁见智。可以探索其哲学意蕴，也可以踪迹其美学追求。”
最后，对于苦瓜，说它是瓜也行，说它是葫芦也可以，只要它是可吃的。所以，一个文学作品，“算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品，作品就是作品。”
其实，不管是文艺作品，还是做人处事，亦或是饮食习惯，我们都不能一副狭窄的眼光，单一的口味。
把口味放宽，把爱好变广，把脾气变小，把格局放大。人生才有机会获得更多的精彩。
人间百味，尽在其中
在传统文学受到新媒体文学严重冲击的时代，手捧一本汪曾祺先生的散文，享受着他那些在个人化的细小琐碎的题材中提炼出来的日常生活清香与美味，会给人一种清凉与安静。读先生的文字，就仿佛和一个资深的老头聊家常一样，那满满的生活的味道和生活的乐趣都会带给我们以心灵的安宁。
怀念汪曾祺的更好的方式，就是阅读他的文字。闲暇之余，请捧起这本《人间滋味》慢慢品味吧，各种生活的滋味尽在中。
