我刚学的,想求原型板的如:袖窿深、肩宽、袖肥、上围(袖窿深)、背长(腰节)、领围…等等的公式。
服装制版基础计算公式是:
在服装制版过程中,虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同,但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的,熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。
领子部位
男装后领窝深17度,前身肩斜18度,后身肩斜22度,撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上,避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长,前领窝约为3/5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm;领脚前凹后凸型,领前后各不超过3.5~4.5cm。翻驳领,翻领宽一般为3.5~6cm。领座宽为2.5~5cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位
衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。西装袖窿约占半胸围的92%~96%。薄的袖山吃势量为2~3cm,中厚的如西装,袖山吃势量为7%~12%袖窿,约在3~4.5cm之间;厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长,约为4~5cm。袖山高:低袖山以袖窿周长/4为基数,约12~14cm;普通袖山以袖窿周长/4为基数,约15~16cm;高袖山以袖窿周长/3为基数,约17~18cm。
肩宽
西装肩宽与衣长比例接近黄金比; 总肩宽=胸围/2-(7~8),冲肩2~2.5cm(女)2.5~3cm(男)。过肩正统为9~9.5cm,休闲式过肩约为12~13cm。)
腰围部位
裤腰省,褶的分布约1.5~2cm一个,省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧缝4~5cm处,袋宽13~14cm。
腰口线定位:基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位:立档深:基型为0.1号+0.1h。低腰型:基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%,到腰节与臀部中间;茄克衣长占身高35%~42%,袖长放3.5~5Cm;西服衣长占身高43%~45%,袖长放2~3cm;短外套衣长占身高50%~55%,在中指间与膝盖的1/2处,袖长放7~8cm,齐虎口;中长外套衣长占身高50%~63%,在膝盖上下,袖长放7~8cm,齐虎口;长外套衣长占身高65%~70%,在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm;休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处,宽度为5cm左右,与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽,长3~5cm。裤侧缝口袋,位于腰线下4cm处,袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右,麦袋为7x4cm,后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧逢4~5cm处,袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm,后浪为32~37cm,紧身前后差为7cm左右,合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm,长度为16~17cm。基本裤口=1/2(足跟围+10),后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正,腰围线抬高1~1.5cm,底边加2~4cm。
其他
衬衫原形:领宽+0.5=领深;西装原形:领宽-0.5=领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3,一般位2.5cm。夏装为1cm左右。
标准型笼门宽与袖窿深之比接近2:3,接近黄金比:袖窿深度为胸围/6+7,无袖式紧身T恤约为17~18cm,衬衫,外套约为19~26cm。茄克宽松类不大于背长。
160/84原型公式如下:背长 38cm ,胸围 胸/2+6 , 袖笼深 胸/6+7 ,后胸宽 胸/6+4.5 前胸宽 胸/6+3 , 肩宽 背宽+2 ,肩斜 后领宽/3 ,后领宽 胸/12 , 后领深 后领宽/3,前领宽 后领宽-0.2, 前领深 后领宽+1 落肩0.5 ,前肩斜 后领宽2/3 ,胸省量 前领宽的1/2 ,BP点 前胸宽的1/2向袖龙0.7cm 向下4cm ,侧缝向后2cm。
好好学!
刚学的话,如果完全自学,那真的是不太现实,如果你经济允许,当然是到专业的服装学校进行系统专业的学习最好,如果经济不允许,那有条件跟师傅学也行,不过就要时间较长,同时一方面要看你的学习能力,另一方面要看你的交际能力以及师傅的技术水平以及表达能力,有些人在企业叫他具体打版他做得很好,但是如果叫他表达出来让一个初学者领会到他的意图却很难,同时就是你要有能力跟板房里的打版师多交流,而且有问题的时候师傅要能及时的给你正确的讲解,而不是填鸭式的只叫你怎么画没有办法给你解释为什么这样画。但是即使这样,也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完,而在实际工作中,有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。
而且服装打版(也叫服装打版或服装纸样,学名是服装结构设计,是服装设计的一部分)是一个需要不断挑战的职业,不能一成不变,工作或学习当中,平时除正常工作学习外,还需要自己有适当的充电能力及渠道,可以通过一些比较实用的专业工具书来系统化自己的知识面,以求更大突破.推荐高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用,书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例(这是同类书一般不具备的)对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.追问
只有懂得基础公式才能画出原型啊,你能不能把比如:“领围是胸围的百分之多少;肩宽、袖窿深、袖肥…等又是胸围的百分之多少”这些简单的公式照搬给我?
追答你连一本书你都不懒得买,真不知你是想怎么学的,就算我给出这些公式,你也未必能领会得到,而且公式不是像你说的什么围度一定是什么围度的百分之几,这种纯公式的做法不是日本原型,而是中国特有的公式法,一般适用于服装店的单件的量体裁衣。而不能适应企业的批量化、标准化生产。
服装打版一般研究女装为主,那就以女装为例,给一公式你参考下吧,领围与胸围是没有关系的,所以领围是胸围的百分之多少这样的问题没有意义。肩宽一般看肩倾斜角及袖窿深而定,袖窿深一般可以参考:2/10B+1-3/8“+按款式要求的加放量。
你不知道就别来混我的分数。
追答其实分数倒不重要,关键是背熟这些公式要能用得上才是真理。
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