上周买的马6时尚版白色的，据说是普通漆不是金属漆
新车买回来怎么做保养呀，要马上打蜡还是封釉？有的说要过一阵子再封釉，还有的说封釉被爆光是骗人的把戏，那到底该怎么弄才好呀！有经验的同志说说哈~~~巨谢啊~~~~答的好的加50分！！！谢谢啦~~~~
进口车才要开光了,国产的开什么蜡啊,直接都是静电喷漆的啊,晕死~不是金属漆怎么弄?你们怎么弄的?
检视车况
你或许认为所谓新车就表示一切O.K.，但事实或许不然。如果你和我一样爱车如命，把车当玩具而不是当工具，那麽就请您在新车落地后，先把机油、变速箱油 掉，换上你所熟悉的品牌，如果你买的是国产车，那最好连刹车油也一并换掉，换上至少是DOT-4以上的产品。用人不疑，疑人不用，你放心让这品牌、等级不明的油品继续留在你的爱车吗？或许您会在日后为它换上所有想得到的发烧品，但您是否和大多数人一样忽略了这0~1000Km比磨合期更重要的『新车处女期』，因为他们都有一种错误的观念，认为用等级较差的油品可以使Run-in更完全，事实上这样的作法很可能使你『磨过头』，甚至造成无法弥补的伤害，我们的坚持是：爱它就从小给它最好的！ 此外底盘螺丝是否锁紧也是不可忽略的，尤其是国产车，有太多车主有这样惨痛经验。另外一项最简单也是最容易被忽略的就是『胎压』，新车交到你手上时有90%以上胎压是不合格的，倒不是不足，而是胎压过高。过高的胎压不但会造成轮胎的异常磨损、抓地力的降低、舒适度的降低、最严重的会造成悬吊系统的活动机件间间隙加大，并加速吸震筒的劣化（要知道有30%以上的震动要靠轮胎的变形来吸收）。合理的胎压是依使用手册上所标示的再减个1~2psi。由於胎压是随温度而变化，建议您准备一个『高档的』胎压计，如此方能匹配您的名胎，让它随时保持在最佳的胎压状况。据了解Snap-On有一个胎压表在赛车场上广为各个车队使用，价格也在可颇合理。
Run-in
需不需要Run-in一直是见人见智。曾经有机会到裕隆叁义厂参观其生产线，组装完成后的测试项目中有一项码表准确度检验，只见技术员将车开上测试滚轮台，说时迟那时快，指针已指向170Km/h，Run-in？！几年前买了一部喜美，交车当天满怀喜悦的前往交车中心，在门口只见一部部新车从拖车上缓缓滑下，吱....Show味十足的起步、转弯、刹车，准确的停入车位，Run-in？！ 虽然如此Run-in仍有其必要性，Run-in时只需把握两大原则：Smooth及轻负荷。若能把握这两个原则，再加上使用优质的机油，那麽速度与转速的限制就不是那麽重要了。Smooth的油门、Smooth的刹车、Smooth转向与换档，并用心去感觉引擎的负荷与运转。 Run-in期中不论速度快慢，应该避免长时间保持等速或等转速行驶，并且要让每一档、在各种转速下都能有足够的磨合机会，尤其要避免任何情况下引擎的抖动，这是Run-in期的大忌。 自排车必须更温柔的踩放油门，尽量减少Kick-Down的情况发生，因为Kick-Down时扭力转换器内的液压冲击力很大，难免会有负面影响。踩刹车的力道应该如M3的引擎扭力曲线图一般，缓缓加重后保持一段时间，车子停止前再稍稍松开，最后轻轻踏住确保车子不滑动。得到良好并充分Run-in的刹车，可避免刹车异音、碟盘变形的后遗症。 Run-in虽是一种痛苦的束缚，但也视为调整驾驶方式的好机会。
1000Km保养
1000Km保养可说是最重要的一次保养，请选一家较有规模的直营保养厂（留下保养记录以确保日后保固权益），并亲自监工。在此特别提供一些小细节供您监工时的参考。
更换机油
更换机油时请特别注意，技工在装上新的机油滤清器时，是否在滤清器的边缘橡皮涂上些许的机油？如此可避免旋紧时橡皮扭曲而导致密合度不佳，造成机油的渗漏。此外添加机油时，加到机油表尺刻度的八分是最理想的。
更换自动变速箱油
更换ATF后检查液面高度时必须先确认油温，因为通常使用手册都会要求ATF达到工作温度(50~80 C)时再量，如此可避免因为油温的不同而造成液面高度的差异。再则档位要停留在"N"档，并且在排入"N"档前要从"P"档开始打过每个档位，并且在每个档位停留两秒钟以上。遇到液面太高时务必要求技工抽掉多馀的ATF，因为自动变速箱的扭力转换器传递效率的天敌就是气泡，劣质的ATF和过多的ATF都会造成气泡，降低效率，并在Kick-Down时产生不良的冲击。因此地六代喜美上市时，特别强调在自动变速箱装上了减少气泡的装置，若你的车无此装置，你所能做的就是保持正确的ATF液面高度。
调整汽门间隙
汽门间隙太大会有异音，太小则转速提升吃力，1000Km时务必进行调整，而且最好以『四次调法』来进行调整。调整应该在冷车时进行，虽然有些车种同时提供了冷车以及热车时的汽门间隙值，但是因为热车的定义弹性及差异颇大，100 C、80 C、60 C....？因此仍以冷车时调整为佳。从进到保养厂到完全冷却可能需要3~4小时的等待，我想这也是为什麽保养厂会用无数的理由来说服你接受「新车不必调汽门间隙」的谎言，毕竟，等待冷却实在太费时了。
检查点火正时
检查点火正时前，应该先拆下火星塞检查电极状况，看看是否要使用其他热值型号的火星塞。 点火正时的异常并不易察觉，虽说正时过早容易引起爆震，太晚则引擎出力降低、增加油耗，但这都是比较的结果，而评断的标准就是原厂提供的正时角度。目前许多车种都已配有爆震感知器，但为了引擎的长治久安，建议您维持原厂指定的角度，不要幻想将点火正时再提前就能大幅改善引擎状况。
确认方向盘和各踏板的自由间隙
方向盘的自由间隙是判断转向系统是否异常的重要依据，因此此次保养时得先确认方向盘的自由间隙合於标准值内。 离合器、刹车、油门踏板的间隙，对於操作时的顺畅度有着极为重要的影响，对手排车来说刹车与油门踏板间的关系，直接影响了Heel & Toe的操作，最理想的状态是踩下刹车后，踏板高度恰与油门踏板齐平。并注意别让油门踏板有太长的『空窗期』，这对自排车来说尤其重要，因为对手排车来说，油门踏板只是单纯的控制节流阀，但是自排车却同时控制着节流阀和油门感知器，油门感知器是自动变速箱换档的重要参数，也就是说油门踏板的自由间隙将影响自排车的Kick-Down反应及换档时机。
注意螺丝紧度的扭力
螺帽、螺栓的松紧度长久以来都被忽略了，量度的单位是扭力值：Kg-m，使用的工具是『扭力板手』，除了赛车场以外似乎很少见到保养厂使用扭力板手。 一份完整的使用手册，应该清楚的规范各常用的螺帽及螺栓的松紧度所需的扭力值，以国产霹雳马为例：轮胎螺帽所需的的旋紧扭力为10~12 Kg-m；机油放油螺栓需3~4 Kg-m；火星塞需2~3 Kg-m。有了明确的扭力值，就不必担心螺丝崩牙，也不必再成为气动板手的受害者。
引擎室其他项目
引擎室的检查项目是大家较熟悉的项目，在此不再赘述，仅特别提醒您动力方向盘油不可太多，避免激烈驾驶时溢出。再来就是正时皮带的松紧度，太松会造成加减速时的抖动，太仅则会增加皮带的损耗，甚至造成断裂。皮带松紧度的标准得参考保养厂的技术手册，一般的使用手册通常并不提供资料。
定位及轮胎
据了解车厂并不会对新车做精确的四轮定位（生产线上似乎没有定位仪器），因此做一次精确的定位绝对值得，不但可确保操控性更可避免轮胎及转向系统的异常损耗。定位时也可同时对胎压及轮胎和底盘的固定螺丝的紧度进行检查，尤其是铝合金轮圈务必要做。 最后要检视刹车碟盘的磨合情况，以了解刹车的卡钳的正常动作及踩刹车的技巧是否正确，若碟盘出现不平及异音，那麽准备提出索赔吧。
持之以恒、定时保养
上述的步骤做完1000Km后，你的车应该是处於最佳状态，因此请将此时的车况清清楚楚的记录下来，以作为日后出现异常状况时的参考、评断标准。并请别忘了将此一工作延续到每5000Km的定期保养；平时细心的检查，日常行车也请用心体会，发现异常时请立即寻求解决，即使是细微处也不可轻忽，尤其是保固期内的问题一定要在保固期内解决，以免日后哭诉无门。
我的速跑3.0A严格按照文中提到的做，现在车况相当好，推荐大家对自己的车要爱护，不要只知道使用啊！
你或许认为所谓新车就表示一切O.K.，但事实或许不然。如果你和我一样爱车如命，把车当玩具而不是当工具，那麽就请您在新车落地后，先把机油、变速箱油 掉，换上你所熟悉的品牌，如果你买的是国产车，那最好连刹车油也一并换掉，换上至少是DOT-4以上的产品。用人不疑，疑人不用，你放心让这品牌、等级不明的油品继续留在你的爱车吗？或许您会在日后为它换上所有想得到的发烧品，但您是否和大多数人一样忽略了这0~1000Km比磨合期更重要的『新车处女期』，因为他们都有一种错误的观念，认为用等级较差的油品可以使Run-in更完全，事实上这样的作法很可能使你『磨过头』，甚至造成无法弥补的伤害，我们的坚持是：爱它就从小给它最好的！ 此外底盘螺丝是否锁紧也是不可忽略的，尤其是国产车，有太多车主有这样惨痛经验。另外一项最简单也是最容易被忽略的就是『胎压』，新车交到你手上时有90%以上胎压是不合格的，倒不是不足，而是胎压过高。过高的胎压不但会造成轮胎的异常磨损、抓地力的降低、舒适度的降低、最严重的会造成悬吊系统的活动机件间间隙加大，并加速吸震筒的劣化（要知道有30%以上的震动要靠轮胎的变形来吸收）。合理的胎压是依使用手册上所标示的再减个1~2psi。由於胎压是随温度而变化，建议您准备一个『高档的』胎压计，如此方能匹配您的名胎，让它随时保持在最佳的胎压状况。据了解Snap-On有一个胎压表在赛车场上广为各个车队使用，价格也在可颇合理。
Run-in
需不需要Run-in一直是见人见智。曾经有机会到裕隆叁义厂参观其生产线，组装完成后的测试项目中有一项码表准确度检验，只见技术员将车开上测试滚轮台，说时迟那时快，指针已指向170Km/h，Run-in？！几年前买了一部喜美，交车当天满怀喜悦的前往交车中心，在门口只见一部部新车从拖车上缓缓滑下，吱....Show味十足的起步、转弯、刹车，准确的停入车位，Run-in？！ 虽然如此Run-in仍有其必要性，Run-in时只需把握两大原则：Smooth及轻负荷。若能把握这两个原则，再加上使用优质的机油，那麽速度与转速的限制就不是那麽重要了。Smooth的油门、Smooth的刹车、Smooth转向与换档，并用心去感觉引擎的负荷与运转。 Run-in期中不论速度快慢，应该避免长时间保持等速或等转速行驶，并且要让每一档、在各种转速下都能有足够的磨合机会，尤其要避免任何情况下引擎的抖动，这是Run-in期的大忌。 自排车必须更温柔的踩放油门，尽量减少Kick-Down的情况发生，因为Kick-Down时扭力转换器内的液压冲击力很大，难免会有负面影响。踩刹车的力道应该如M3的引擎扭力曲线图一般，缓缓加重后保持一段时间，车子停止前再稍稍松开，最后轻轻踏住确保车子不滑动。得到良好并充分Run-in的刹车，可避免刹车异音、碟盘变形的后遗症。 Run-in虽是一种痛苦的束缚，但也视为调整驾驶方式的好机会。
1000Km保养
1000Km保养可说是最重要的一次保养，请选一家较有规模的直营保养厂（留下保养记录以确保日后保固权益），并亲自监工。在此特别提供一些小细节供您监工时的参考。
更换机油
更换机油时请特别注意，技工在装上新的机油滤清器时，是否在滤清器的边缘橡皮涂上些许的机油？如此可避免旋紧时橡皮扭曲而导致密合度不佳，造成机油的渗漏。此外添加机油时，加到机油表尺刻度的八分是最理想的。
更换自动变速箱油
更换ATF后检查液面高度时必须先确认油温，因为通常使用手册都会要求ATF达到工作温度(50~80 C)时再量，如此可避免因为油温的不同而造成液面高度的差异。再则档位要停留在"N"档，并且在排入"N"档前要从"P"档开始打过每个档位，并且在每个档位停留两秒钟以上。遇到液面太高时务必要求技工抽掉多馀的ATF，因为自动变速箱的扭力转换器传递效率的天敌就是气泡，劣质的ATF和过多的ATF都会造成气泡，降低效率，并在Kick-Down时产生不良的冲击。因此地六代喜美上市时，特别强调在自动变速箱装上了减少气泡的装置，若你的车无此装置，你所能做的就是保持正确的ATF液面高度。
调整汽门间隙
汽门间隙太大会有异音，太小则转速提升吃力，1000Km时务必进行调整，而且最好以『四次调法』来进行调整。调整应该在冷车时进行，虽然有些车种同时提供了冷车以及热车时的汽门间隙值，但是因为热车的定义弹性及差异颇大，100 C、80 C、60 C....？因此仍以冷车时调整为佳。从进到保养厂到完全冷却可能需要3~4小时的等待，我想这也是为什麽保养厂会用无数的理由来说服你接受「新车不必调汽门间隙」的谎言，毕竟，等待冷却实在太费时了。
检查点火正时
检查点火正时前，应该先拆下火星塞检查电极状况，看看是否要使用其他热值型号的火星塞。 点火正时的异常并不易察觉，虽说正时过早容易引起爆震，太晚则引擎出力降低、增加油耗，但这都是比较的结果，而评断的标准就是原厂提供的正时角度。目前许多车种都已配有爆震感知器，但为了引擎的长治久安，建议您维持原厂指定的角度，不要幻想将点火正时再提前就能大幅改善引擎状况。
确认方向盘和各踏板的自由间隙
方向盘的自由间隙是判断转向系统是否异常的重要依据，因此此次保养时得先确认方向盘的自由间隙合於标准值内。 离合器、刹车、油门踏板的间隙，对於操作时的顺畅度有着极为重要的影响，对手排车来说刹车与油门踏板间的关系，直接影响了Heel & Toe的操作，最理想的状态是踩下刹车后，踏板高度恰与油门踏板齐平。并注意别让油门踏板有太长的『空窗期』，这对自排车来说尤其重要，因为对手排车来说，油门踏板只是单纯的控制节流阀，但是自排车却同时控制着节流阀和油门感知器，油门感知器是自动变速箱换档的重要参数，也就是说油门踏板的自由间隙将影响自排车的Kick-Down反应及换档时机。
注意螺丝紧度的扭力
螺帽、螺栓的松紧度长久以来都被忽略了，量度的单位是扭力值：Kg-m，使用的工具是『扭力板手』，除了赛车场以外似乎很少见到保养厂使用扭力板手。 一份完整的使用手册，应该清楚的规范各常用的螺帽及螺栓的松紧度所需的扭力值，以国产霹雳马为例：轮胎螺帽所需的的旋紧扭力为10~12 Kg-m；机油放油螺栓需3~4 Kg-m；火星塞需2~3 Kg-m。有了明确的扭力值，就不必担心螺丝崩牙，也不必再成为气动板手的受害者。
引擎室其他项目
引擎室的检查项目是大家较熟悉的项目，在此不再赘述，仅特别提醒您动力方向盘油不可太多，避免激烈驾驶时溢出。再来就是正时皮带的松紧度，太松会造成加减速时的抖动，太仅则会增加皮带的损耗，甚至造成断裂。皮带松紧度的标准得参考保养厂的技术手册，一般的使用手册通常并不提供资料。
定位及轮胎
据了解车厂并不会对新车做精确的四轮定位（生产线上似乎没有定位仪器），因此做一次精确的定位绝对值得，不但可确保操控性更可避免轮胎及转向系统的异常损耗。定位时也可同时对胎压及轮胎和底盘的固定螺丝的紧度进行检查，尤其是铝合金轮圈务必要做。 最后要检视刹车碟盘的磨合情况，以了解刹车的卡钳的正常动作及踩刹车的技巧是否正确，若碟盘出现不平及异音，那麽准备提出索赔吧。
持之以恒、定时保养
上述的步骤做完1000Km后，你的车应该是处於最佳状态，因此请将此时的车况清清楚楚的记录下来，以作为日后出现异常状况时的参考、评断标准。并请别忘了将此一工作延续到每5000Km的定期保养；平时细心的检查，日常行车也请用心体会，发现异常时请立即寻求解决，即使是细微处也不可轻忽，尤其是保固期内的问题一定要在保固期内解决，以免日后哭诉无门。
我的速跑3.0A严格按照文中提到的做，现在车况相当好，推荐大家对自己的车要爱护，不要只知道使用啊！
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第1个回答 2008-11-25
1、开蜡
新车出厂时外表都会覆盖着一层保护蜡，目的是使车身面漆从工厂到销售的时间内得到较好的保护，称为“运输蜡”或“海运蜡”，因为蜡层厚，所以沾染的灰尘和沙粒就较多，故新车美容和护理的第一步就是去除该蜡层，还原原车面漆的光亮，称为“开蜡”。一些车主对面漆的保护质量有更高要求的可选择镜面处理如封釉或更好的镀膜等。
2、底盘封塑
新车受到意外或石块碰撞而划伤表面油漆保护层，教人心痛，同时也会导致锈蚀。汽车在不断运行，底盘的防锈层（特别是轮毂附近）会不断受到沙石的溅击而变薄脱落，底盘的镀锌层也会逐渐被破坏而导致生锈，“烂车先烂底”就是这种说法。针对此情况对底盘进行防锈、防撞和降噪处
理是对底盘喷涂一种具有防锈、防震作用的特殊防护层，它可阻隔空气、水分和酸碱的侵蚀，有如披上一件优质的铠甲，故此又称为“底盘装甲”。
3、倒车雷达
倒车雷达是汽车泊车的辅助装置，能以声音或更为直观的显示告知驾驶员车后、车前障碍物的情况，解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后、左右探视所引起的困扰，特别是那些看不见的台阶、爱墙、栏杠、狭小车位停车，以及夜间倒车等均帮助驾驶员扫除了视野死角。
4、座垫
座垫是置于座椅之上的，用于提高座椅舒适性和耐磨性的一种装饰。主要是分夏季和冬季两种类型。现值冬季，应选用柔式座垫，此类座垫手感极好，柔顺丝滑，给人温暖舒适的感觉，同时有利汽车内室的保温。
贴防爆膜
隔热防爆太阳膜（简称防爆膜或太阳膜），具有良好的透光性、无视线盲区、高隔热、防紫外线以及防爆等性能。市场上的太阳膜可谓五花八门，大都是打着外国进口的旗号，以次充好。这就要求车主具备“火眼金睛”，一般来说，在选购防爆太阳膜时有几个性能指标是不应忽视的。
1、 看透光度和清晰度
优质膜其透光度达90%（完全透明），不论颜色深浅，清晰度都是非常高的，尤其是前排侧窗的膜，如车主不要求挖孔的话，应选择光度在85%以上的膜较为合适。
2、 看隔热性能
隔热率是体现太阳膜隔热性能的重要指标。建议使用隔热率在50%以上的膜，因为高透光、高隔热可提高舒适性，无论夏季、冬季均可大幅降低空调负荷而节省燃油，可通过用贴了膜的玻璃在太阳或碘钨灯下照射比较隔热效果。
3、 看防爆性
这是涉及安全的性能指标。一般劣质防爆膜的膜片薄，手感软、缺韧性、不耐紫外线照射易老化发脆。而优质膜的性能恰恰相反，具有很强的韧性，当玻璃遇意外碰撞破裂后被膜粘牢而不会飞溅伤人，并可阻止歹徒的故意破坏，减少人与物的伤害和损失。
4、 看紫外线阻隔率
高质量的防爆膜，这个指标一般不低于98%，高的可达99%，高紫外线阻隔率能有效防止司乘人员被过量的紫外线照射而灼伤皮肤，还能保护汽车内饰不会被晒坏。
5、 看颜色
这可根据个人的喜好和车身颜色来选择。
6、看是否有防划伤层
优质高档的膜，表面都有一层防划伤层，在正常使用下能保护膜面不易被划伤。
新车出厂时外表都会覆盖着一层保护蜡，目的是使车身面漆从工厂到销售的时间内得到较好的保护，称为“运输蜡”或“海运蜡”，因为蜡层厚，所以沾染的灰尘和沙粒就较多，故新车美容和护理的第一步就是去除该蜡层，还原原车面漆的光亮，称为“开蜡”。一些车主对面漆的保护质量有更高要求的可选择镜面处理如封釉或更好的镀膜等。
2、底盘封塑
新车受到意外或石块碰撞而划伤表面油漆保护层，教人心痛，同时也会导致锈蚀。汽车在不断运行，底盘的防锈层（特别是轮毂附近）会不断受到沙石的溅击而变薄脱落，底盘的镀锌层也会逐渐被破坏而导致生锈，“烂车先烂底”就是这种说法。针对此情况对底盘进行防锈、防撞和降噪处
理是对底盘喷涂一种具有防锈、防震作用的特殊防护层，它可阻隔空气、水分和酸碱的侵蚀，有如披上一件优质的铠甲，故此又称为“底盘装甲”。
3、倒车雷达
倒车雷达是汽车泊车的辅助装置，能以声音或更为直观的显示告知驾驶员车后、车前障碍物的情况，解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后、左右探视所引起的困扰，特别是那些看不见的台阶、爱墙、栏杠、狭小车位停车，以及夜间倒车等均帮助驾驶员扫除了视野死角。
4、座垫
座垫是置于座椅之上的，用于提高座椅舒适性和耐磨性的一种装饰。主要是分夏季和冬季两种类型。现值冬季，应选用柔式座垫，此类座垫手感极好，柔顺丝滑，给人温暖舒适的感觉，同时有利汽车内室的保温。
贴防爆膜
隔热防爆太阳膜（简称防爆膜或太阳膜），具有良好的透光性、无视线盲区、高隔热、防紫外线以及防爆等性能。市场上的太阳膜可谓五花八门，大都是打着外国进口的旗号，以次充好。这就要求车主具备“火眼金睛”，一般来说，在选购防爆太阳膜时有几个性能指标是不应忽视的。
1、 看透光度和清晰度
优质膜其透光度达90%（完全透明），不论颜色深浅，清晰度都是非常高的，尤其是前排侧窗的膜，如车主不要求挖孔的话，应选择光度在85%以上的膜较为合适。
2、 看隔热性能
隔热率是体现太阳膜隔热性能的重要指标。建议使用隔热率在50%以上的膜，因为高透光、高隔热可提高舒适性，无论夏季、冬季均可大幅降低空调负荷而节省燃油，可通过用贴了膜的玻璃在太阳或碘钨灯下照射比较隔热效果。
3、 看防爆性
这是涉及安全的性能指标。一般劣质防爆膜的膜片薄，手感软、缺韧性、不耐紫外线照射易老化发脆。而优质膜的性能恰恰相反，具有很强的韧性，当玻璃遇意外碰撞破裂后被膜粘牢而不会飞溅伤人，并可阻止歹徒的故意破坏，减少人与物的伤害和损失。
4、 看紫外线阻隔率
高质量的防爆膜，这个指标一般不低于98%，高的可达99%，高紫外线阻隔率能有效防止司乘人员被过量的紫外线照射而灼伤皮肤，还能保护汽车内饰不会被晒坏。
5、 看颜色
这可根据个人的喜好和车身颜色来选择。
6、看是否有防划伤层
优质高档的膜，表面都有一层防划伤层，在正常使用下能保护膜面不易被划伤。
第2个回答 2008-12-09
新车买回来后要到美容店里开蜡,因这新车长期停在露天停车场所以会有一层防氧化的保护蜡在漆面的,开蜡后你的车才可以光彩照人。封釉纯粹是骗钱的,偶尔去打打蜡效果都不错。贴个膜吧，现在的紫外线强多了。还有做个底盘装甲，不但可以防锈，还起到一定的隔音作用。至于其它的都可有可无！
第3个回答 2008-11-25
个人认为你还是别在外观上做文章因为效果是在不是很大，抛光打蜡封釉什么的我感觉比原来的好不到哪里去，一层灰就能遮住所有，如果你真爱车的话应该从内里来，新车的话5000公里内第一次换机油前油门一定要温柔，冬天冷启动一定要等车怠速降到1000转以内再出发，别急刹车等等，外表真的不要太在意，不然有小碰擦会很心疼的。
第4个回答 2008-11-25
首先新车要开光，不知道你做没有，就是到一些好的洗车装饰店里，有这项服务，然后彻底的清洗，然后马上封铀，前提是必须去好的装饰店，还可以做一些隔音处理，底盘防护，基本上也就这些，剩下的没什么必要做了
