如题所述
一,国产面料与进口面料的首要不同在于国产面料棉产地基本在新疆,进口面料大部分采用埃及等地的长绒棉。埃及整体的棉花质量会优于新疆。
二,国外的高纱织产品明显比国内品种丰富。鲁泰目前有在生产的基本都是160s以下的面料,而进口的很多品牌都有300支左右的面料可以选择。虽然现在国内大厂商溢达其实已经纺出了700支的棉纱了,但是纺织技术目前还是与国外有差距。国内能生产300支面料貌似只有鲁泰和盛泰两家,但是都没有量产(欢迎纠正)。
三,国产面料经常有做免烫整理,进口面料基本没有免烫面料。
四,面料充分展现了一分钱一分货,一毛钱三分货的原则。价格不同源于每个品牌的定位不同,面料纺织技术提高所花费的成本(例如超高纱支面料)并不能等同于带来光泽度,体感方面的改善。还有就是进口关税。
纤维差距
国产面料纤维品种单一。发达国家和地区如日本、韩国和台湾,其最新面料的纤维组成已经发展到2-4种,多的达5-6种纤维混纺,通过纤维结构变化和织物组织结构的变化,实现仿真、超真效果,已经成为发展趋势。我国目前新型化纤的性能还不稳定,应用还不普遍,混纺面料平均使用纤维1.3种。
国内功能性纤维单纤过粗。如吸湿快干纤维在1.5D。本身是舒适性纤维,但手感和风格不符合夏季穿着要求。
国内化纤印染仿真、超真主要通过“碱减量”实现。“碱减量法”的风格变化少,对环境污染严重、能源消耗大,是需要逐步取代的工艺。“碱减量法”处理普通涤纶织物,其结果是织物柔软度增加,表面极光改善,但缺点是风格单一,面料制成服装时的成形性下降,织物的丰厚蓬松感、表面滑糯或滑爽感仍然不好。
国产涤纶织物给人的印象是比过去柔软,但制成制服类面料硬挺度不足、丰满度差、表面滑糯或滑爽度不足。
悬垂类面料多半采用低密织造,织物软但纱线硬,织物不能自然平滑下垂。面料的显色性不良,外观呆板均一、没有天然纤维的自然外观。
服装企业选用进口面料的主要原因是国产化纤面料的外观风格、手感性能、疵点、悬垂性(成形性)、颜色这五方面的质量差。调查分析资料表明,进口高中档化纤面料的主体为涤纶差别化长丝面料,少部分为其它新型化纤面料及其混纤面料,主要来自韩国、台湾、香港、日本等国家或地区。可见国产化纤面料的品质与国际先进水平仍有较大差距。 纤维差距
品种单一:发达国家和地区如日本、韩国和台湾,其最新面料的纤维组成已经发展到2-4种,多的达5-6种纤维混纺,通过纤维结构变化和织物组织结构的变化,实现仿真、超真效果,已经成为发展趋势。我国目前新型化纤的性能还不稳定,应用还不普遍,混纺面料平均使用纤维1.3种。国内功能性纤维单纤过粗。如吸湿快干纤维纤维在1.5D。本身是舒适性纤维,但手感和风格不符合夏季穿着要求。国内化纤印染仿真、超真主要通过“碱减量”实现。“碱减量法”的风格变化少,对环境污染严重、能源消耗大,是需要逐步取代的工艺。“碱减量法”处理普通涤纶织物,其结果是织物柔软度增加,表面极光改善,但缺点是风格单一,面料制成服装时的成形性下降,织物的丰厚蓬松感、表面滑糯或滑爽感仍然不好。国产涤纶织物给人的印象是比过去柔软,但制成制服类面料硬挺度不足、丰满度差、表面滑糯或滑爽度不足。悬垂类面料多半采用低密织造,织物软但纱线硬,织物不能自然平滑下垂。面料的显色性不良,外观呆板均一、没有天然纤维的自然外观。因此韩国、台湾等地的涤纶面料大量涌入中国内地市场。
原料质量差:日本在化纤原料开发方面处于世界领先地位。针对面料的最终风格,开发出异形截面、超细、高收缩、高弹、微粒子混合、多成分共聚等新型纤维。利用超细纤维创造柔软、滑糯手感,用粗纤维获得织物的硬挺度,利用异收缩纤维及变形加工方法获得织物的蓬松性或丰满度,利用异形截面纤维创造优美的光泽,利用纤维表面形态的微细变化消除织物的表面蜡感,并改善染色性,利用腐蚀性后整理加工进一步改善织物的手感和光泽。将纤维结构、纱布结构综合设计,巧妙复合了化纤、纺织、染整各领域技术进步成果开发出“仿真、超真”的新合纤面料。近年来,国内也开发出一些性能差别化长丝(如异截面、异纤度、异收缩混纤的三异丝)、细旦长丝,这些都是涤纶织物改性的良好开端。三异丝仿毛织物的性能已明显优于普通涤纶织物,但微细、超细旦织物的性能普遍不良。在仿丝、仿毛、仿麻等品种中,由于国产分裂型超细旦复合化纤截面成型不规整,在化纤仿真产品开纤、碱减量、起皱、预定型等关键工序中,印染加工难度加大,因此,往往产生分离不充分现象,许多微多孔纤维、微沟槽纤维往往在碱减量中不能获得理想的沟槽或坑穴。部分仿真面料中新合纤原料由国外公司提供,但由于缺少对原料的了解,盲目开发达不到高档原料制得高档面料的要求。本回答被提问者采纳